Описание технологии восстановления и переплета старых или антикварных книг... Реставрация книг и переплетные работы. О правилах хранения
книг и ухода за ними речь уже шла в этом разделе. Далее разговор пойдет
об их восстановлении, переплетении и т. п. Он требует большей обстоятельности,
ибо, к сожалению, нетленные мысли нередко хранятся в тленных одеждах,
в оболочках, подверженных многим воздействиям. Наверное, сегодня нет такой
семьи, которая не располагала бы большой или скромной, но каждому из нас
дорогой библиотекой. Чтобы приступить к восстановлению любой, особенно
старинной, книги, необходимо знать ее строение.
Конструкция и основные элементы книги (в полном и “усеченном”
вариантах). Нередко внешнюю одежку книги составляет суперобложка, надеваемая
поверх переплета и удерживаемая на нем клапанами. Суперобложка выполняется
обычно из бумаги или синтетических материалов. Ее назначение — нести на
себе дополнительную текстовую либо изобразительную информацию о данной
книге, но иногда она служит и для защиты переплетных крышек от загрязнения
и разрушения. В интерьере квартиры может привлечь ее декоративность, красочность.
Очень большое значение имеют переплетные крышки и корешок переплета книги
в се сохранности. Они оклеены
Книга: 1 — книжный блок, 2 — суперобложка, 3 — переплетная
крышка, 4 — ляссе, 5 — рубчик, 6 — каптал, 7 — корешок, 8 — кант, 9 —
экслибрис, 10 — клапан суперобложки, 11 — форзац, 12 — фронтиспис, 13
— титульный лист
снаружи прочным покровным материалом; на лицевой крышке
переплета — художественная отделка, зависящая от назначения данной книги.
Элементы ее художественного и графического оформления нередки и на корешке
переплета. Края переплета, как правило, выступают за пределы книжного
блока, их называют кантами. Верхнюю и нижнюю части книжного блока украшают
кромки каптала — соединительной тесьмы, дополнительно скрепляющей листы
книги и предотвращающей проникновение пыли во внутреннюю часть блока.
Шелковая ленточка-закладка (ляссе), цвет которой сочетается с цветом каптала,
завершает внешнюю отделку книги и облегчает работу с нею: она — верное
средство избавиться от привычки класть между страницами авторучки (и иные
твердые предметы) либо загибать углы книжных листов, вреднее чего для
нее не придумаешь.
Теперь заглянем внутрь книги. Откроем верхнюю крышку переплета,
что облегчается за счет своеобразного шарнира — рубчика между нею и корешком.
Рубчик — внешняя часть шарнира, внутреннюю же образует сгиб двойного листа
бумаги или другого гибкого и прочного материала, одна половина которого
свободна, а вторая приклеена к внутренней стороне переплетной крышки,
это — форзац, иногда художественно оформляемый. В большинстве современных
книг под форзацем помещается титульный лист, на котором приводятся имя
автора и название книги, сведения об издательстве и дате выпуска в свет
труда. Иногда же перед титульным листом можно встретить своего рода “фасадную”
страницу — фронтиспис. В некоторых случаях лист с фронтисписом вклеивается
и перед начальной страницей, т. е. после титульного. Печатается фронтиспис
отдельно, на бумаге лучшего сорта, чем остальной книжный блок; помещаются
на нем портреты автора или рисунки с героями книги, иные иллюстрации к
тексту, имеющие ключевое значение. На внутренней стороне лицевой крышки
переплета читателю может попасться экслибрис — книжный знак владельца
библиотеки. Обычно он выполняется в виде отдельно наклеиваемой этикетки,
реже в виде оттиска с гравированного изображения на внутренней стороне
форзаца.
Рис. 2.
Переплетная крышка (А): 1 — картонная сторонка, 2 — отстав,
3 — корешок, 4 — рубчик. 5 — покровный материал: книжный блок: (Б):
1 — форзац, 2 — передний обрез блока, 4 — каптал, 5 — марля,
6 — верхний обрез блока, L — длина блока (высота), Н — толщина блока
Переплет книги бывает составным (рис. 2, А). Картонные 2
сторонки — крышки переплета — соединены со стороны корешковой части полоской
переплетного материала. Из такого” же материала и отделка уголков крышек.
Средние части крышек переплета оклеены материалом, гармонирующим с материалом
корешка. Жесткость и упругость корешковой части переплета обеспечиваются
отставом, вклеенным таким образом, чтобы зазоры между его краями и внутренними
краями крышек (шпинации) сделали возможным создание рубчика-шарнира переплета
книги. Блок книжный (рис. 2, Б) по корешку укреплен марлей. Верхняя и
нижняя части корешка оклеены капталом. Края марли, заходящие на верхний
и нижний форзацы книги, обеспечивают надежное закрепление книжного блока
в переплете и увеличивают прочность шарниров переплетных крышек. В старину
обрезы книжного блока золотили. Чаще лишь верхний обрез — головку. Реже
— головку и боковой обрез — передок. Богаче всех выглядели книги с позолотой
на всех 3 обрезах блока — на головке, передке и на хвосте, т. е. нижнем
обрезе. В массовых современных изданиях обрезы порой окрашивают. Но чаще
закраска обрезов книжного блока не производится, а жаль:
помимо чисто эстетической стороны, она предохраняет страницы
книг от пыли — ее злейшего врага.
Восстановление книг в домашних условиях. Продлить жизнь
книги — долг подлинного книголюба. Но как перейти от исполнения заповеди
“не навреди книге” к ее реставрации, если это потребовалось? Книгу, нуждающуюся
в “капитальном ремонте”, следует разобрать сначала. И в случае, когда
блок состоит из тетрадей, надо стараться не испортить корешковые сгибы
листов, особенно у наружных, которые часто склеены друг с другом прочно.
Листы каждой тетради попарно извлекают из книжного блока, предварительно
разрезав нитки, которыми тетрадки сшиты в блок, или удалив скрепляющие
их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов
тетрадей тщательно убирают механическим путем либо отмачиванием в теплой
воде с последующей обработкой листов. Возможно, придется отмочить в теплой
воде также старые заплаты-наклейки и отмыть сильно загрязненные листы
книги.
Полностью просушив в течение нескольких часов, листы тщательно
осматривают. И те, которым необходимы ремонт и химчистка, откладывают.
Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие
в этом месте, а также те, которые имеют разрывы, утерянные фрагменты,
обтрепавшиеся поля. Удобно реставрировать листы книги, пользуясь светостолом
(рис. 3, а), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными
шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив
поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промазывают клеем
корешковые поля листов (до текста), края вырывов (утерянных фрагментов),
боковые поля страниц или углы листов и кладут `на эти места полоски папиросной
бумаги, притерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин (см. рис. 3, б
и в). Излишние края папиросной бумаги аккуратно удаляют вдоль линии приклейки
(рис. 3, г). Перевернув лист, повторяют описанные операции с целью увеличения
прочности налагаемых заплат. Стремятся, чтобы корешковых наклеек было
как можно меньше, ибо они утолщают корешковую часть книжного блока. Небольшие
разрывы склеивают встык, если это позволяет форма разрыва, или узкими
ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных
страницах книжных листов.
Рис 3.
Ремонт поврежденных листов книги: а — светоскоп, б — укладка
поврежденных листов по трафарету, в — подклейка утерянных фрагментов и
заплат, г — отремонтированный двойной лист
Отремонтированные таким образом листы книги просушивают
под прессом, фальцуют, собирают тетради будущего книжного блока, тщательно
проверив нумерацию страниц. Каждую тетрадь выравнивают, сталкивая ее листы
на головку и на передок. А сложив тетради в стопу, также выравнивают ее
сталкиванием. После этого стопу кладут под пресс. Отпрессованная стопа
тетрадей готова к сшиванию книжного блока. Если же переплет бесшвейный,
то подготовку листов книги осуществляют поэтапно. Это — разборка книги,
ремонт и реставрация листов, сборка их в стопу с последующим прессованием.
Шитье книжного блока. Сначала выбирают способ шитья. На
тесьму, на шнурах или марлю.
Сразу заметим, шитье на марлю можно выполнять лишь опытному,
иначе блоки получаются слабыми, с неровными корешками. Приспособление
для шитья (любого вида) легко выполнить в домашней мастерской (рис. 4).
Рис. 4. Сшивное устройство (фрагмент переплетного станка)
Чтобы заняться шитьем книжного блока н а шнуры (схема его
показана на рис. 5, а), необходимо выровнять все тетради по корешку и
верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под
шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены
в корешковой части заподлицо. Пропилы делают одинаковой глубины, что легче
всего выполнить, применяя специально изготовленные металлические шаблоны,
располагаемые по обе стороны книжного блока и сжимаемые 2 струбцинами.
Неплохо перед пропилкой корешковой части “осадить” тетради блока металлической
линейкой, вводимой в середину каждой тетради и прижимаемой ребром к внутреннему
сгибу тетрадей. Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют
лобзиком или прорезают ножом. Указанный способ применяется лишь при шитье
блока с приклейными форзацами (об этом — ниже). В литературных пособиях
шитье блока на шнурах рекомендуют в 2 тетради. Способ этот довольно прост,
но соединение тетрадей блока получается непрочное. В связи с этим лучше
применять тонкие прочные нитки (предпочтительнее шелковые или капроновые,
но пригодны и обычные катушечные нитки № 10 или № 20, шить тетрадки на
шнуры в соответствии со схемой (рис. 5, а).
Рис. 5.
Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шнуры,
б — шитье на тесьму, в — шитье на марлю, г — шитье с последующей оклейкой
марлей, д — шитье втачку, е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный
шаблон
Начинают шитье в любом случае с 1-й тетради. Если выбрана
конструкция книжного блока с приклейными форзацами, то можно считать,
что все тетради книжного блока уже готовы для шитья. Это значит — в корешках
тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. Устанавливая
на 1-ю и последнюю тетради прошивные форзацы, их корешковые части не прорезают,
а прокалывают иглой с нитью или шилом до начала шитья в соответствии с
разметкой под пропилы корешковой части книжного блока. Уложив 1-ю тетрадь
на нижнюю плиту приспособления для шитья “лицом” вниз, вводят иглу с ниткой
в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие
при приклсйном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной
нити узелковую петлю. Иглу вводят с наружной части корешка и выводят в
первую прорезь для шнура изнутри тетради. После этого, обойдя шнур снаружи,
направляют вновь в ту же прорезь. Затем пропускают таким же образом через
вторую и последующие прорези. Необходимо, чтобы расположение шнуров на
сшивном приспособлении в точности соответствовало расположению прорезей
в корешке сшиваемого блока. А натяжение шнуров следует отрегулировать
до состояния, когда они достаточно упруги и не провисают. Традиционно
в качестве шнуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат состоящие
из 3-5 пряжей. Если таковых нет, то можно применять и хлопчатобумажный
шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность
шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. В случае необходимости готовые
шнуры заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным
клейстером. Пучок — 0 1,5—2 мм. Игла с нитью, вышедшая из последней прорези
1-й тетради, направляется в соответствующую ей прорезь 2-й тетради, которую
укладывают на 1-ю. Дальнейшее шитье 2-й тетради ведут так же, как и 1-й.
После выхода нити из крайней прорези 2-й тетради вводят иглу с нитью в
начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натягивают
нить как 1-й, так и 2-й тетрадей. После этого продолжают шитье 3-й тетради,
при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно
натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези 3-й тетради, обеспечивают
ее скрепление со 2-ой. Для. этого иглу направляют со стороны корешка в
сторону обреза наискось между 1-й и 2-й тетрадями под нитку, соединяющую
их. Лучше это сделать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую
часть тетрадей. Проверив натяжение нитей, приступают к пришиванию 4-и
и последующих тетрадей. Заканчивая шитье, оплетают несколько раз нитью
один из крайних швов и снимают сшитый блок со сшивного устройства. Обрезают
концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их “хвостики”
длиной по 15—20 мм. Прошитый блок со стороны корешка промазывают клеем
и кладут под пресс до полного высыхания.
От шитья на шнуры мало чем отличается шитье на тесьму. Разница
в том, что при последнем способе не требуется пропиливать тетради блока,
а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками (схему см.
на рис. 5, б). При третьем способе (рис. 5, в) тетради пришивают к марле.
Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и пропрессован
до полного высыхания (как было описано выше). Для удобства-шитья на тесьму
и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую
следует нанести метки входа и выхода иглы с нитью через корешки тетрадей.
С помощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся
точки будущих проколов тетрадей блока иглой.
Марля, используемая в переплетении изданий, призвана обеспечить
не только прочность скрепления тетрадей блока, но и возможность длительного
пользования книгой. Для этого нити основы марли, как наиболее прочные,
располагают поперек корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно
определить. Вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий,
чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шитья блоков следует брать
на 25— 30 мм меньше высоты книжного блока. И еще один совет:
если при шитье блока придется надвязывать сшивную нить,
сложите концы прежней и новой нитей и свяжите их одним узлом на манер
обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двойной узел при связывании
нитей, особенно скользких, не применяйте, так как при натяжении он развяжется.
Способы шитья книжных блоков из тетрадей, перечисленные
выше, являются классическими разновидностями шитья внакидку. Осуществляются
они, как уже отмечено, с применением приспособлений для шитья. Однако
в случае отсутствия их сшивание тетрадей в блок возможно и без них. Выровняв
книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают струбциной и размечают
корешок блока по линейке или шаблону, т. е. наносят на него (перпендикулярно
ему) пары параллельных линий с расстоянием 20—25 мм между ними. Для книг
высотой менее 20 см достаточно 2 пар, при большей высоте — 3—4. Взять
затем вдвое сложенную нить (длина ее на 10—15 см больше числа тетрадей,
умноженного на расстояние между парой параллельных линий разметки корешка).
Заправить ее так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля
(середина сложенной вдвое одинарной нити). И, раскрыв на середине 1-ю
тетрадь I (рис. 5, г), ввести иглу снаружи корешка в точку 1, оставив
за корешком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью направить
в точку 3 следующей (2-й) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью,
выпущенную на 2-й тетради через точку 4, завести в петлю, торчащую из
прокола 1. Осторожно, чтобы не порезать фальца корешка, натянуть нить,
фиксируя тем самым сшивку 2 первых тетрадей, после чего ввести иглу в
точку 5 тетради III и, выведя ее через точку 6, зафиксировать стежок,
заведя нить между 1-й и 2-й тетрадями под соединяющий их стежок 2—3. После
этого иглу ввести в точку 7 тетради IV. И т. д. Закончив шитье первого
ряда стежков, фиксируют конец нити, обвязав его 2—3 узлами вокруг стежков,
идущих поперек корешка, и приступают к шитью тетрадей по следующему ряду
разметки. Сшитый блок промазывают клеем по корешку и запрессовывают его
до полной просушки.
Книги с широкими полями, комплекты газет или листы машинописи
можно переплести методом шитья втачку, т. е. вдоль корешковой части блока
(см. рис. 5, д). Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают
по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок
тканевой или марлевой лентой с заходом на 1-ю и последнюю тетради блока
лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока
на линии, параллельной корешку, сверлят нечетное число отверстий 0 около
2 мм (или прокалывают шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25—30
мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав
корешковую часть блока между 2 фанерками, что убережет блок от вырывов
бумаги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошивают
суровой ниткой блок (рис. 5, д), а концы нити, натянув ее, связывают между
собой. Все же следует предупредить, что сшитый таким образом блок раскрывается
плохо.
Когда обрезка книг нежелательна, рекомендуется способ предварительной
прошивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 5, е). С помощью
шаблона-линейки, совместив риску, а с верхним обрезом тетради, размечают
стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было по 6 стежков.
Стежки (2 шт.), помеченные на шаблоне цифрами 1—2 и 3—4, делают меньше
остальных, обозначенных буквами, а—аз. Расстояния между стежками желательно
делать меньше длинны самих стежков. Точки а и аз должны отстоять от верхнего
и нижнего обрезов блока на 25—30 мм. Сначала сшивают тетради (каждую в
отдельности) через проколы в сгибах тетрадей 1—2 и 3—4. Производят шитье
тонкой ниткой и фиксируют второй стежок узлом. Нитку отрезают так, чтобы
около узла оставался “хвостик” длиной б—8 мм. Сшитые тетради укладывают,
в стопу, выравнивают сталкиванием, запрессовывают и проклеивают по корешку.
Оставленные после прошивки тетрадей “хвостики” нитей равномерно распределяют
по промазанному клеем корешку блока. Если на корешок блока, обработанный
подобным образом, наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно просушить
в соответствии с разметкой (см. рис. 5, г), не опасаясь, что отдельные
листы тетрадей изменят свое положение в блоке.
Шитье бесшовным способом, знание приемов которого полезно
и при изготовлении книжных блоков из листового материала (напр., из машинописных
Рис. 6.
Подготовка блока с бесшвейным креплением корешка к переплету
листов), начинается или с очистки от остатков клея прикорешковых
частей титульного и последнего листов (если блок книги цел), или с укладки
всех листов книги в ровную стопу. Приклеивают по корешковому полю первые
и последние 3—5 листов друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея
по внутреннему полю шириной 3—4 мм. Затем зажимают блок струбциной корешком
наружу так, чтобы за ее пределами выступала кромка корешка шириной около
4 мм (рис. 6). Мелкой наждачной бумагой обрабатывают корешок книжного
блока, удаляя с него остатки бумажной обложки (до клеевого слоя) или создавая
гладкую поверхность корешка, если речь идет о листовом материале. Ножовкой
с мелкими зубьями (удобно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке
блока под углом 45 град. к основанию на глубину 3—4 мм. Пазы — парные,
типа `“ласточкин хвост”, распределены по корешку равномерно (рис.7). Обычно
3—4 пар пазов достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает
25—30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов
блока не менее чем на 15 мм. Обмотку “ласточкиных хвостов” начинают с
паза 1 первой пары пропилов. Ведут ее прочной нитью (лучше капроновой),
укладывая ее виток к витку с достаточным натягом. Всего нужно 2—3 витка.
Не обрывая нити, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов,
и т. д. В последнюю пару
Рис. 7.
Схема укрепления без швейного корешка: 1 — 2, 3—4 — пазы,
образующие “ласточкин хвост”
пазов укладывают на 1—2 витка больше, чем в предыдущие.
И, не обрывая нити (она уже будет проходить по противоположной стороне
книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочередно наматывая
на каждый “ласточкин хвост” блока по 1—2 витка. Конец и начало нити, находящиеся
в пазе 1, завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.
Далее остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы
клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы
получились слишком широкими в них закладывают отрезки, пропитанной клеем
пеньковой или хлопчатобумажной бечевки (шпура), обеспечивая надежность
корешка блока. Подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.
К готовому книжному блоку необходимо приклеить форзацы,
без которых нельзя соединить блок с крышками переплета. Форзацы приклеивают
к первому листу первой и последнему листу последней тетради блока. Необходимо,
чтобы форзацы имели долевой раскрой, т. е. долевое направление волокон
бумаги его должно совпадать с его корешковым сгибом. Определяют направление
волокон, смочив водой небольшой участок бумаги. В долевом направлении
бумага мало деформируется, а в поперечном становится волнистой.
В настоящее время в книгах применяют 3 типа форзацев. Чаще
всего — приклейкой (рис. 8, а), который представляет собой сложенный вдвое
лист бумаги. Высота форзаца и блока книги равны. А ширина того и другого
— в соотношении 2 : 1, т. е. первая — 2 вторых. Присоединяют форзац к
тетрадям, нанеся вдоль его корешкового сгиба полоску клея шириной 3—4
мм и приклеив к корешковому полю соответствующей тетради так, чтобы сгиб
форзаца (рис. 8, б). После приклейки форзаца к тетради блока
Рис. 8.
Конструкции форзацев: а — приклейной форзац, б — приклейной
форзац с окантовкой, в — составной форзац с фальчиком, 1—11 — форзац,
2 — тетрадь блока, 3 — клеевой слой, 4 — окантовка.
корешковую ее часть в этом случае окантовывают полоской
ткани или прочной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Ее
приклеивают так, чтобы она на 3—4 мм одним своим краем заходила на внутреннюю
сторону тетради, огибая ее корешок, и большей своей частью заходила на
приклейной форзац. Ее длина равна высоте блока, естественно.
Рассчитанные на длительное хранение и частое использование
издания обычно снабжают составным форзацем с фальчиком (рис. 8, в). Форзац
состоит из 2 листов бумаги. Лист 1 имеет ширину на 5—6 мм меньше ширины
тетради. А лист 1 — на столько же шире ее. Фальчик 4 делают из хорошо
накрахмаленной ткани. Ширина его около 15 мм. Длина фальчика и высота
листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока. Сборку этого форзаца
удобно производить в такой последовательности. Складывают листы форзаца
лицевыми сторонами один к другому так, чтобы узкий лежал поверх широкого,
а корешковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого
на 3—4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомогательной бумаги с отступом
от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной
бумаги края 2 листов форзаца смазывают клеем. Убирают вспомогательный
лист бумаги. Сталкивают обе половины форзаца на боковой обрез, противоположный
корешку. Сверху накладывают фальчик, выравнивая его по границе клеевой
полосы узкого листа. Тщательно протирают его в местах приклейки к листам
форзаца. Прикладывают форзац к тетради, выровняв его по боковому обрезу.
Смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм. Приклеивают
его к внутренней стороне тетради, аккуратно загнув и притерев его.
Прикрепив форзацы, приклеенные корешки книжных блоков оклеивают
марлей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили
края марли по 15—20 мм. Если блок шился на тесьму, ее концы длиной 15—20
мм приклеивают к внешним листам фальцев. Концы шнуров ( в случае, когда
шитье на шнуры) перед приклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить,
с целью чего можно воспользоваться обыкновенным шилом. Но лучше изготовить
специальный инструмент, растрепку. Представляет она собой тонкую стальную
пластинку толщиной 0,5—1 мм, в которой сделаны косые прорези (см. рис.
9, д). Кончик шнура захватывается в прорезь и на поверхности пластины
при помощи иглы или шила растрепывается веерообразно или расплющивается
молотком. После оклейки марлей вершка книжного блока его высушивают под
прессом. Для предохранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям
пресса или струбцины воспользуйтесь прокладками из парафинированной бумаги
или полиэтилена.
Обработка книжного блока. Для этой операции потребуется
определенный набор инструментов (рис. 9). Прежде всего — ножи. Их придется
делать самим. Лучше всего — из ножовочных полотен механической или ручной
ножовки. На первых порах достаточно 2 ножей — универсального (резка картона,
обрезка тетрадей и книжных блоков) и узкого (резка бумаги и переплетных
тканей, разрезка по сгибу). Универсальный переплетный нож изготовляют
из полотна
Рис. 9.
Основные инструменты для переплетных работ: а, б, в. г,
— ножи, д — растрепка, е — косточка
механической ножовки. Можно, конечно, воспользоваться и
заготовкой для сапожного ножа (продается в магазине “Инструменты”). Однако
нож в этом случае получится менее качественный. Особое требование к универсальному
ножу — жесткость. Лезвие ножа не должно изгибаться от бокового давления.
Необходимо, чтобы сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному
блоку, была отшлифована и отполирована. Режущая часть — лезвие с 1-сторонней
заточкой в виде фаски шириной не менее 5—8 мм. Длина режущей части, как
правило, не превышает 80 мм. После заточки ножа (лучший из них представлен
на рис. 9, а) следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин
и заусенцев, отполировать левую (т. е. плоскую) сторону ножа. Для этого
желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абразивными брусками
достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном
бруске, совершая круговые движения по нему с легким нажимом. У правильно
заточенного ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую
сторону. Качество заточки проверяют по световым бликам на левой стороне
— неоднородность их свидетельствует о наличии завалов, а это, в свою очередь,
обязательно приведет к браку при обработке блока. В завершение попробуйте
с легким нажимом провести ножом по газетной бумаге: если она режется,
то, значит, нож заточен правильно.
Узкий нож изготавливают из полотна ручной ножовки. Его удлиненное
лезвие (до 100 мм) затачивают с обеих сторон. В целях безопасности и удобства
такие ножи (примерные размеры и форму см. на рис. 9, в) лучше оснастить
ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлорвиниловой трубки или изоляционной
ленты. Работать ими следует, применяя металлическую линейку с бортиками,
предохраняющими руку при случайном срыве ножа. Такую линейку можно сделать
из стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм,
уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3—4 мм. Необходимо, чтобы рабочая
поверхность уголка была отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов
цветных металлов применять нежелательно — при работе с ними будет появляться
“натир” на поверхности обрезаемого книжного блока. Лезвия со временем
тупятся, что легко заметить: требуется больше усилий для резания, возникают
заусеницы на обрезанном материале. Пользоваться таким ножом не следует
— он будет мять и рвать бумагу. В связи с этим хорошо приобрести средне-
и мелкозернистые абразивные бруски (затачивать ножи) и оселок (править
их).
В числе вспомогательных инструментов потребуется растрепка
и косточка (фальцбейн). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги,
притирают их при приклейке, продавливают рубчики. А посредством клиновидного
выреза на широком ее конце заделывают уголки переплетных крышек. Традиционно
косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рогатого
скота (рис. 9, е). Толщина пластинки — 3—4 мм.
Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки
пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шлифуется.
Изготовляют косточки и из других материалов: твердые породы дерева, фторопласт,
оргстекло. В арсенале инструментов будет весьма кстати и деревянный молоток-киянка
(ее делают и из пластмассы), которой круглят корешки книжных блоков. Из
материального и разметочного инструмента желательны металлические линейки
и угольник. Потребуется еще лист фанеры или винипласта, который необходимо
подкладывать на стол во время обрезки блоков, картона, раскроя переплетных
материалов. Прессовать книжные блоки и готовые книги вполне можно обыкновенными
струбцинами в сочетании с широкими (больше размера книжных блоков) досками,
листами
Рис. 10.
Универсальный переплетный станок: 1 — нижняя плита, 2 —
направляющая стоика, 3 — верхняя (подвижная) плита, 4 — кронштейн, 5 —
упорный винт, 6 — линейка для обрезки блока, 7 — зажимной винт, 8 — рукоятка,
9 — вал, 10 — уголок, 11 — фиксатор из древесностружечных плит или фанеры
толщиной 25— 20 мм. Когда придет опыт, мастер сам почувствует необходимость
в том, чтобы обзавестись небольшим универсальным переплетным станком,
на котором производят не только шитье блоков, но их обрезку и прессовку,
а так же раскрой переплетенных материалов (эскиз — см. на рис. 10). Понадобятся
еще карандаши, ножницы, набор кистей. Проклеивать узкие полоски и небольшие
книжные блоки можно щетинными кистями № 6—12, лучше плоскими. А обработку
больших поверхностей ведут круглой малярной кистью-ручником или флейцем
шириной 50—75 мм. Ну и, само собой, понадобятся клей, посуда.
Обрезка — самая трудоемкая операция. Поэтому, прежде чем
обрезать книжные блоки, сшитые вами, потренируйтесь на стопе макулатуры.
Затем с помощью угольника и мерной линейки, стараясь оставить по возможности
большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии среза. Обрезку
блока лучше начинать с
Следующая страница (2/2)Дата публикации: 03.08.2006
|
